好...好想做戰車(打招呼)
這次分享一下驅逐艦的上色製作過程
首先是統一底色與加強顏料附著力的底漆補土
小弟習慣使用GAIA的防鏽漆色底漆補土
一方面不太會影響後來的軍艦色
紅色底也容易看出灰色漆的變化
(顏色上又可以直接當艦底色
還可和戰車模型共用)
此外, 因為有使用金屬蝕刻片
調漆時小弟會混入金屬專用底漆
加強顏料付著力
這邊要注意GSI的新版底漆非常濃
溶劑要多加一點避免噴漆時卡漆
最後為了避免蓋掉蝕刻片的細節
噴漆的時候建議溶劑比調多一點
薄薄的多次噴上
再來是噴上亞麻油布色
選擇的是Model Kasten的亞麻油布專色
雖然不便宜, 但市面的大包裝就這一罐了
做了不少日本船但顏料還是沒變少 XD
白色的部分這次選用GAIA的內裝色
顏色上是帶黃色的白色(象牙白?)
比起純白色比較接近實際使用上有髒汙的顏色
等約兩小時可以開始遮蓋工作
甲板的構造雖然不規則, 但大多是平面
配合INFINI的切割神墊做出不同大小的方塊
細心的分次貼上, 就能漂亮的做好遮蓋
一些甲板上的軍艦色細節可以不用勉強分色
最後再筆塗就好
碰上有圓弧的區域
只有遮蓋膠帶還是不好使
這時候就是遮蓋液發揮威力的時候啦~
使用美術筆用像是筆塗的感覺塗布於要遮蓋處
等個10~15分就能上色了
另外, 模型盒面指示艦中的魚雷搬運滑軌是軍艦色
但Model art雜誌中表示特型有鋪亞麻油布
這邊小弟選擇做亞麻油布分色
主色的部份為了做一些色彩變化
先選用軍艦色系比較深的橫須賀作為底色
顏料只噴垂直面, 水平面保留底色
最後再補上響的出廠工廠的舞鶴色
實際上1/700的驅逐艦看不太出顏色差異就是 Orz
分色完成, 看起來還不錯?
實際放大看還是多少會有噴漏或是遮蓋不全的地方
如果沒有面積太大的失誤
使用筆塗修正就好
小弟覺得使用硝基漆筆塗, 比起技術云云的
顏料的濃度調整更重要
筆塗時建議溶劑比比噴漆時少一點
並且一定要混入緩乾劑約10%~20%
硝基漆乾燥太快, 會造成筆無法正確吸取顏料
增添筆塗的失誤率
利用比較稀薄的顏料+緩乾劑
薄薄的塗上一層在噴漏的地方
如果發色不夠, 稍微等乾之後再筆塗一層
(說等也大概2~3分就可以)
如果上完直接回筆
因顏料乾燥程度不同, 會造成筆觸
或是在同一面溶劑太多
將下面的漆溶開混色
雖然筆塗最後多少還是會留下一些筆觸
但後面的工序上
噴好透明漆統一光澤後就幾乎看不到了
再來是筆塗亞麻油布壓條
山下的壓條細節開的比Pitroad, 早期的青島細
但比長谷川, 田宮, 富士美算是粗很多
是小弟還可以筆塗表現的程度
其他廠直接換塑料壓條或是蝕刻片
對身心會比較健康一些 XD
實際壓條形狀參考圖
筆塗使用的是水系壓克力漆的木頭色
小弟覺得這個顏色比黃色更搭配亞麻油布的色調
又不會太突兀
選用水性壓克力一方面是手邊剛好有
(製作戰車的專用漆)
再來, 漆的性質上他很好修正
剛塗上去的時候如果失敗
可以立刻棉花棒沾水擦掉
最後, 水性漆的特性
就算乾了塗膜還是比較脆弱
像照片中一些區塊有試塗的顏料....
在硝基漆表面可以輕鬆的用牙籤等工具
在不傷害底漆的情況下刮除
對, 是刮除
水性壓克力不太能溶解底層的硝基漆
顏料特性上就是形成一層顏料膜在表面
輕輕一刮就刮掉了
真不好刮除
沾一點白色精神或是琺瑯漆溶劑
也能把壓克力漆膜弄掉
本來算是這種漆性的弱點
但運用於補色的時候反而是優點 ^^
要注意壓克力漆完全乾透了塗膜強度還是有的
要做這種手法盡量塗完就處理
壓條雖然不好塗, 但只要有毅力
多次嘗試和修正
大家都能突出漂亮的壓條的!
如前述水性壓克力漆沒乾透前
不耐琺瑯漆Wash, 會一起被洗掉
我習慣都先上一層光澤透明漆後再做舊化
Wash的部分選用AK的船隻亮灰甲板專用Wash液
這是一種偏藍的琺瑯漆
原本塗裝完後還是有點突兀的壓條
在wash工法以後
是不是很自然地融與整體的色調了呢?
wash同時也有統一色調與修正對比的功用 ^^
如果選用的透明漆是亮光透明漆
它的漆性會在表面形成平滑的透明漆面
而琺瑯漆不溶解硝基漆
所以這種wash...
實作上拿筆不用沾溶劑就能擦掉
這讓修正wash程度變得很容易
光澤表面的缺點是
使用油畫顏料處理濾鏡的效果就沒這麼好了
折衷案是使用半消光透明漆
增加了一點漆面的凹凸面
讓wash顏料容易被留住
但又不會像消光那樣會咬漆
之後再用軍艦色補上甲板上的構造物顏色
並且將零件黏合...
這邊小弟放了個基本的錯誤
沒有確認好上好色在裝的PE與安裝順序的關係
照片中的欄杆, 如果沒先裝好
艦橋裝上以後就很難裝 Orz
偏偏艦橋又是有PE的拆不太掉
只好硬著頭皮慢慢裝了
筆記一下顏料編號
煙囪的黑色部分也用水性壓克力漆筆塗
部隊標示白帶還在思考要不要做
有PE這有點困難 Orz
主體上色告一段落
再來是上色後的細節追加!
